Моя одесская кухня савелий либкин рецепты. Одесская кухня. Цимес из фасоли с хрустящими тостами
Ирина Сергеевна Потанина
Одесская кухня
Я есть то, что я ем
Исповедь почти одесситки
Логично предположить, что я хочу поговорить о еде. Ведь, по мнению многих, потребление той или иной пищи во многом определяет характер. Так, моя ставшая вегетарианкой подруга любит повторять, что мясо делает нас агрессивными. А общий друг, выслушивая ее наезды на мясоедов, всегда отвечает, мол, агрессия хищника - штука в нашей жизни необходимая, а тот, кто предпочитает растения, и заканчивает травоядным характером. Да что там, если характерные черты целых народов объясняют их пристрастием к определенным национальным блюдам.
Но, как ни странно, моя статья вовсе не о еде. О иной пище....
Когда-то я мечтала написать диплом «Влияние архитектуры города на формирование творческой личности». Не сложилось. Но с тех самых пор я часто возвращаюсь мыслями к теме, вновь и вновь убеждаясь в важности этой взаимосвязи. Для меня национальность определяется не местом проживания или рождения, не столько кровью в жилах, сколько количеством черт и особенностей города или страны, которые ты принял в себя...
Я вновь задумалась об этом сегодня, стоя посреди Одессы, мокрой, холодной,- такой родной, что щемило сердце. Я впервые сказала себе, что, будучи коренной киевлянкой в невесть каком поколении, по характеру, нраву и норову - я скорей одесситка. Именно потому, что в детстве меня кормили, как кашей, вовсе не Киевом, а Одессой.
До 16 лет я была типичной книжной девочкой, замкнутой в треугольник дом-школа-кружок во дворце пионеров - и снова дом. Но почти каждое лето наша семья отправлялась в Одессу на Дачу. И, в отличие от киевской, моя одесская жизнь представляла сплошную «+ бесконечность». Бесконечное море, из которого мама никогда не могла меня вытащить. Бесконечные экскурсии, поездки на дальние берега и скалистые пляжи, многочасовые пешеходные прогулки по городу, музеи и театры, включая самый красивый в мире Одесский Оперный. Бесконечная, как сериал, история старой Дачи, где выросло несколько поколений нашей семьи, Дачи, помнившей еще мою бабушку смешным карапузом в раздутых трусах (я обожала бабулины рассказы о ее детских дачных приключениях и просила повторять их вновь и вновь). Бесконечные родственники - дяди и тети, кузены и кузины, множество детворы, вместе с которой мы придумывали тысячи игр. Бесконечные приключения - с моей лучшей подругой-одесситкой мы постоянно лазали по деревьям, заборам и крышам, обливали водой прохожих, придумывали проказы и каверзы. Киевская тихоня превращалась в Одессе в совершенно разбойный элемент...
Позже эта метаморфоза произошла и в моей биографии. Дивный винегрет замечательно спорных качеств просто не мог остаться незамеченным! Непотопляемая уверенность в собственной своеобычности и неповторимости, острота языка, шутки (порой на грани фола), желание ярко одеваться (порой на грани дурновкусия, но в Одессе всегда было принято блестеть втрое ярче, чем в Киеве!) и даже убеждение, что я вправе выламывать русский язык по своему разумению - все это воспитанье легендарной Одессы.
Именно Одесса помогла мне понять - мы то, что мы потребляем, принимая вовнутрь. Нас воспитывают города и страны, семьи и люди, идеи которых мы впитываем в себя настолько, что они становятся нами. (А бывает наоборот: страна, окружение - не идут, стоят в горле рыбьей костью, вызывая процесс обратной перистальтики.) «Я есть то, что я ем». Во всех смыслах. Вроде простецкая мысль, но как часто мы пренебрегаем ею себе же во вред. Трудно стать великим творцом, если на завтрак обед и ужин ты потребляешь исключительно низкопробную литературу и тупую попсу. Трудно поверить в себя, если в «меню» у тебя только упреки, тычки, критика близких, убежденных: у них ничего не вышло, и у тебя тоже никогда ничего не получится. И как легко мы заражаемся верой от тех, кто по-настоящему верит в нас, верит в себя, верит в лучшее!
Распространенный совет всех психологов: не общаться с неудачниками. Их неудачи заразительны, они тянут на дно и вас заодно. Хочешь бросить пить - для начала брось пьющую компанию. Хочешь возвыситься душой - окружи себя высокодуховным. Пару лет назад одна моя знакомая (по чистой случайности она - одесситка) начала роман с известным деятелем шоу-биза. Сама она не имела ни отношения к этой сфере, ни желания затесаться туда. Однако на втором году их романа ей пришлось переквалифицироваться из просто бизнес-вумен в шоу-бизнес... Иного выхода у нее просто не было. Она должна была либо стать частью окружения любимого, либо отвергнуть его вместе с миром искусств.
Потому когда меня подстерегают неудачи, я пересматриваю фильмы про людей, которым удалось победить неприятности и достигнуть поставленной цели - я «наедаюсь» их верой в победу. Еще лучше - окружить себя победителями, людьми, излучающими успех, способными одним своим существованием научить тебя правилам верной игры...
Когда же мне становится совсем-совсем плохо, я сбегаю в Одессу. Так, в трудный миг ты бежишь к маме, чтоб спрятать голову у нее под мышкой. Мама любит тебя любой. И Одесса-мама тоже научила меня главному качеству: любить себя любой. Принимать свое несовершенство - как своеобразие. Как индивидуальность, которая дороже любых совершенств! Принимать свою неправильность как удачную возможность выделится, благодаря отклонению от общей нормы. Не подстраиваться под мир, а подстраивать мир под себя. Как это делают в Одессе! Приезжая туда, люди начинают старательно коверкать слова, чтоб соответствовать местному шику.
Я всегда называла Одессу своим вторым родным городом. Любовь к ней, ставшая почти религией нашей обширной семьи, - у меня в крови, я получила ее в наследство как фамильную ценность, вместо бриллиантов и серебряных ложек. И не исключено, что это наследство дороже бриллиантов. Ведь я получила в подарок саму себя - такую, какая я есть. И я понимаю свою дачную кузину: будучи москвичкой, имея отменную квартиру в центре, она предпочитает проводить большую часть года в Одессе. «Потому что именно здесь со мной произошло все самое лучшее», - говорит мне она. Я бы сказала иначе: всему лучшему, что случилось со мной, я обязана воспитанью Одессы. И если я не представлялась «почти одесситкой», то лишь потому, что сомневаюсь: достойна ли носить этот титул? Одесса - едва ли не единственный город страны, быть выходцем из которого уже повод для гордости. Представляясь в Киеве: «Я - одесситка» - ты услышишь в ответ восхищенное «О!..», точно вскрылась твоя принадлежность к царской фамилии.
Говорят, что прежней Одессы больше нет. Что она осталась только в старых книгах и фильмах. Это вранье. Одесса бессмертна. По приезде туда муж позвонил по объявлению. Мы хотели купить старинный абажур.
Одесская кухня - настоящий микс из кулинарный традиций. В ней гармонично соединяются восточные специи, славянские продукты, кавказская острота и французская изысканность. В перечне ингредиентов часто можно встретить помидоры, морскую соль, свежую зелень, соусы и нотку южного солнца.
Эти рецепты подойдут любителям собраться за большим столом шумной компанией родных и близких людей. Простота исполнения блюд сделает из любителя настоящего шеф-повара. Книга Савелия Либкина яркая и теплая, призывает готовить и творить на кухне!
Ингредиенты,
необходимые для рецепта
петух - 3-4 кг
две домашние курочки - 1,2-1,5 кг
телячья голяшка - 1,5-2 кг
крупная головка ярового чеснока - 3 шт
средняя морковь - 2 шт
корень петрушки - 2 шт
средняя луковица - 2 шт
пучок петрушки - 2-3 шт
лавровый лист - 5-6 шт
яйцо - 5 шт
душистый перец
черный перец
Описание приготовления
На одного 3-4-килограммового петуха берем двух домашних курочек и примерно 1,5-2 килограмма телячьей голяшки. Хорошо промываем и выкладываем все вместе в большую кастрюлю: мясо крупным куском, птицу — целыми тушками.
Моем и чистим лук, морковь, корень петрушки. Не нарезаем — варить их будем целиком.
Заливаем мясо холодной питьевой водой и ставим на огонь. Праздничный холодец по одесским неписаным правилам варится 7 часов, и практически без кипения. Поэтому сразу нужно рассчитывать время.
За час-полтора до окончания варки закладываем в бульон подготовленные овощи и специи. Очень важно правильно посолить: в холодном виде на вкус холодец будет на 10-15% менее соленым, чем в горячем.
Через час вынимаем овощи из бульона. Нужно следить, чтобы они не переварились, особенно морковь, которой предстоит украсить холодец.
Тем временем бульон процеживаем через марлю (лучше несколько раз) и ненадолго выносим кастрюлю на холод, для того чтобы удобнее было удалить жир. Собираем весь застывший жир ложкой. Очень важно не оставить на поверхности бульона ни одной капельки.
Затем даем бульону постоять минут 10 и аккуратно сливаем его с осадка.
Давим чеснок и закладываем половину в процеженный и остывший бульон, а половину — в мясо
Варим, чистим и нарезаем кольцами домашние яйца с яркими красивыми желтками. Нарезаем ломтиками отварную морковь.
Приступаем к разливу холодца. Дно лотка или тарелки заливаем слоем бульона на 6-7 мм и даем застыть.
Более крупные куски курятины выкладываем на застывший бульон. В каждую емкость добавляем кружок отварного яйца, ломтик моркови и 1-2 листика петрушки. Сверху выкладываем порцию остального мяса.
Затем заливаем все это многократно процеженным бульоном и выносим на холод.
Ингредиенты,
необходимые для рецепта
говяжий антрекот - 1 кг
картофель сорта "синеглазка" - 1 кг
рафинированное подсолнечное масло - 200 мл
5-6 луковиц - 600 г
морковь - 2 шт
чернослив без косточек - 300 г
белый изюм - 100 г
говяжий бульон - 1,3 л
душистый перец - 5-7 шт
лавровый лист - 1 шт
черный молотый перец
Описание приготовления
Покупаем на рынке чернослив и белый изюм. Обращаем внимание на то, что они должны
быть матовыми: блестеть сушеный фрукт может только в том случае, если его чем-то дополнительно обработали. Аромат костра, исходящий от чернослива, говорит о том, что, скорее всего, его коптили при помощи «жидкого дыма». Поэтому выбираем обязательно черный, матовый, «без дымка», желательно сухой и сладкий, но с легкой кислинкой. Лучше взять с косточками и вынуть их дома.
Чернослив без косточек и белый изюм замачиваем в холодной воде на 1 час.
Кусок говяжьего антрекота зачищаем от всех пленок и нарезаем кубиками примерно по 50 граммов каждый.
Крупные клубни картофеля сорта «Синеглазка» моем, чистим и нарезаем кубиками того же размера, что и мясо.
Репчатый лук и морковь моем, чистим и нарезаем: лук — крупными дольками, а морковь — кубиками.
В чугунном казане обжариваем мясо на растительном масле в течение 20 минут. Добавляем лук и обжариваем еще 15 минут.
Вливаем 200-250 мл бульона и уменьшаем огонь. Тушим 75 минут, постоянно помешивая и иногда понемногу подливая бульон.
Просушиваем куски рыбы салфеткой, солим, перчим и оставляем отлежаться на 30 минут.
Перед жаркой можно сбрызнуть камбалу лимонным соком.
Осталось только запанировать рыбу в муке (в пшеничную лучше добавить 15% кукурузной) и
пожарить с двух сторон на сковороде, не жалея растительного масла.
Жарим обязательно на большом огне без крышки и до золотистой корочки.
Одесса, наверное, единственный украинский город, где местная кухня - не абстрактное понятие из туристического гида, а вполне съедобное явление. При этом немногие знают, какие блюда следует считать исконно одесскими и что вообще представляют собой местные гастрономические традиции. Одни считают одесскую кухню еврейской, другие - разновидностью украинской. Оба мнения верны, если учесть многонациональность портового города. The Village поговорил о сущности одесской кухни с ресторатором Савелием Либкиным, выбрал 10 характерных блюд и выяснил, где их можно попробовать.
Савелий Либкин
Повар, владелец ресторанов «Компот», «Дача», Tavernetta,
«Стейкхаус. Мясо и вино», «Пан-пицца». Родился и жив
ет в Одессе
Если говорить о нынешнем национальном составе Одессы, то слово «одессит» - это скорее собирательный образ, нежели национальность. Но этот собирательный образ включает в себя, разумеется, какие-то национальные составляющие. Много болгар, армян, греков, пока ещё много евреев, встречаются украинцы, встречаются русские. Если взять по степени значимости, то одесская кухня - это греческо-украинско-еврейская кухня с нюансами из Армении, Грузии, Болгарии. Серьёзную роль играет сочетание этих национальностей с климатом и наличием моря. С учётом того, что торговые отношения, которые складывались в Одессе благодаря порту, переложены на всю Украину, то фактически в сезон к нам могут попадать и белые грибы из Закарпатья, и мясо из Крыма, и рыба не только из Чёрного моря. Понятное дело, что я не имею в виду кухню из супермаркета (еда в баночках, бутылочках, коробочках), которая делает и Москву, и Париж, и Нью-Йорк одинаковыми.
Для меня одесским является вкус салата из помидоров «Бычье сердце» - жёлтых и красных, очищенных от шкурки и семечек, которые нарезали ломтиками примерно с палец толщиной, а сверху положили брынзу.
Лично я считаю очень одесским вкус такого бутерброда: чёрствый государственный белый хлеб, сливочное масло мягкое (не то, которое из холодильника, а которое легко мажется) и прошлогодний джем из венгерки (сорт сливы), который нужно намазать толстым слоем. Вот для меня это вкус очень одесский. Столь же одесским для меня является вкус чёрного хлеба, бородинского (тоже чтобы был не очень свежий) с оливковым маслом и солёной тюлькой без костей. Также одесским вкусом для меня является вкус салата из помидоров «Бычье сердце» - жёлтых и красных, очищенных от шкурки и семечек, которые нарезали ломтиками примерно с палец толщиной, а сверху положили брынзу. Получается такой вот салат вроде того, что в Италии кушают (моцарелла с помидорами).
Туристам я не завидую, они должны выбирать не кухню, а место. Потому что наименование в меню не гарантирует в заведении отсутствия афериста, который может быть поваром или управленцем, нанявшим этого повара. Ресторанный бизнес - это бизнес, в котором безумное количество аферистов, и я это хорошо вижу, потому что сам люблю поесть и методично захожу во все заведения. Я бы рекомендовал выбирать прежде всего место, в котором будет меньше шансов, что вам подсунут что-то не то. Из блюд я рекомендую в сезон камбалу, её сложно испортить - пожарили и всё. Если заказать к ней ещё баклажанную икру, то впечатление о кухне уже какое-то будет. Изначально важно найти неаферистов, а дальше можно кушать всё, что вам дадут: оно будет достойным.
Рецепты от одесских шефов
Икра из синих
Где пробовать: ресторан «Дача» | Цена: 68 грн. | Шеф-повар: Василий Яким
В Одессе синими принято называть баклажаны. Эти самые синие и болгарский перец запекают в духовке до полной готовности, чтобы они стали мягкими (перец важно не пересушить: ему нужно меньше времени). Затем овощи остужают, очищают от кожуры и мелко нарубают ножом вместе с бланшированным помидором. Добавляют растительное масло, давленный чеснок, натёртый сырой лук, сок лимона, сахар и соль. Хорошо перемешав, можно подавать к столу.
Камбала черноморская
Где пробовать: ресторан «Дача» | Цена: 108 грн. за 100 г | Шеф-повар: Василий Яким
Купленную только что на Привозе камбалу необходимо зачистить: обрезать ножницами плавники и голову, нарезать на порционные куски. Затем - посолить, поперчить и оставить полежать минут 30. Рыбу панируют в муке и жарят на сковороде с растительным маслом на большом огне под закрытой крышкой. Перевернув на другую сторону, обжаривают, не накрывая крышкой, до золотистой корочки.
Форшмак
Где пробовать: ресторан «Компот» | Цена: 39 грн. | Шеф-повар: Иван Иванченко
Филе сельди дважды прокручивают через мясорубку. Очищают яблоки от кожуры и сердцевины и вместе с очищенным репчатым луком перекручивают в мясорубке вместе с сельдью. К готовому фаршу добавляют сливочное масло, сок лимона, соль, перец, грецкие орехи, натёртые на мелкой тёрке, отварные яйца - всё перемешивают. Форшмак накладывают в тарелку, поливают его оливковым маслом и едят с гренками из чёрного хлеба.
Бефстроганов из говядины
Где пробовать: ресторан «Компот» | Цена: 39 грн. | Шеф-повар: Иван Иванченко
Говядину очищают от плёнок, режут поперёк волокон толщиной 1 см и слегка отбивают. Нарезанный антрекот и шампиньоны режут слайсами толщиной 2–3 мм, а лук - соломкой толщиной 2 мм. На растительном масле 2 минуты обжаривают говядину, репчатый лук и шампиньоны до золотистого цвета, солят, перчат, заливают сливками и тушат 5–6 минут (как вариант, мясо можно панировать в муке, смешанной с солью и перцем, и жарить отдельно от лука и грибов). Затем следует добавить шпинат, рванный крупными кусками, и хорошо перемешать. Блюдо подаётся с картофельным пюре.
Цимес из фасоли с хрустящими тостами
Где пробовать: кафе «Франзоль» | Цена: 39 грн. | Шеф-повар: Наталья Рыбалко
Фасоль необходимо промыть и замочить в воде на час, после чего поставить варить. Лук предварительно нарезать кубиками и обжарить на растительном масле. Отварную фасоль смешать на сковороде с луком и томатной пастой и обжарить. Добавить соль и перец. Смешать в блендере до получения однородной массы.
Репчатый лук очистить, нарезать кольцами, посолить, обвалять в крахмале и обжарить в раскалённом масле до золотистого цвета. Выложить цимес на блюдо, а сверху выложить лук.
Биточки из тюльки
Где пробовать: кафе «Франзоль» | Цена: 65 грн. | Шеф-повар: Наталья Рыбалко
Тюльку очистить от хребтов и кишок, промыть под водой, обсушить, посолить и поперчить. Разделить на четыре части и сформировать в виде биточков. В яйцо добавить майонез и соль. Биточки обмакнуть в муку и обжарить на раскалённом масле с обеих сторон, накрыть крышкой и довести до готовности.
В майонез добавить нарезанные мелким кубиком лук репчатый, огурцы, мелко рубленный укроп и каперсы. Всё перемешать. Соус готов.
Вертута с яблоком
Где пробовать: кафе «Франзоль» | Цена: 36 грн. | Шеф-повар: Наталья Рыбалко
Вертута готовится из вытяжного теста. Следует замесить тесто, разделить его на две части и сформировать шарики. Накрыть тесто миской и дать постоять 1 час. Яблоки очистить и нарезать кубиками, смешать их с сахаром, изюмом и корицей.
Скатерть расстелить на столе и посыпать мукой. Тесто слегка раскатывать и растягивать руками - оно должно быть тонким. Когда тесто готово, нужно смазать его растопленным сливочным маслом, выложить с одного края яблоки и скатать рулетом. Края рулета завернуть. На противень постелить пергаментную бумагу и выложить вертуту. Выпекать 30–40 минут при температуре 170 градусов. За 10 минут до конца приготовления смазать яйцом и посыпать сахаром. Полученный рулет нарезать на порционные куски.
Рыбные котлетки
Где пробовать: ресторан «Бернардацци» | Цена: 70 грн. | Шеф-повар: Алексей Швец
Подготовленное филе рыбы прокрутить в мясорубке через мелкую решётку, добавить соль и перец. Тщательно размешать и сформировать из рыбной массы три биточка круглой формы, поставить в морозильную камеру для застывания. Жарить на растительном масле и довести до готовности в духовке. Баклажаны нарезать кольцами толщиной 0,5 см, обжарить на растительном масле.
Очищенные овощи нарезать мелкими кубиками, обжарить в сотейнике с толстым дном и добавить сливки. Дать закипеть и уварить сливки в два раза.
Бычки по-одесски
Где пробовать: ресторан «Кларабара» | Цена: 80 грн. | Шеф-повар: Меняйлов Алексей
Тщательно перемешать муку с крахмалом. Панировать бычки в этой смеси. Жарить в обильном количестве растительного масла до золотистой корочки. Подавать с дольками помидоров, политых чесночным соусом и присыпанных зеленью.
Мезе по-одесски
Где пробовать: ресторан «Кларабара» | Цена: 85 грн. | Шеф-повар: Меняйлов Алексей
|
|
Ингредиенты
70 г тюльки малосольной
|
Ингредиенты для форшмака
|
Очищенную селёдку, яблоки без косточек и кожуры и отваренное вкрутую яйцо пропустить через мясорубку или прокрутить в блендере. Полученную смесь заправить уксусом, солью, сахаром и маслом. Выложить на блюдо рядом с остальными закусками.
В одесской кухне как в большом котле соединились украинская хлебосольность, еврейская находчивость, восточная пряность, русская основательность, французская многослойность и кавказская острота. Вобрав в себя самое лучшее, одесская кухня сдобрила блюда долькой южного солнца, солью щедрого моря и ароматом спелых помидоров. В исполнении Савелия Либкина одесская кухня звучит, заряжает настроением и желанием готовить именно тот салат, соус которого потом смакаешь кусочком бородинского, именно ту икру из синеньких, килограмм которой только "на попробовать". Яркая, незабываемая, оставляющая самые теплые воспоминания, собирающая всех за большим столом одесская кухня не оставляет никого равнодушным.
Предисловие к книге:
Самое трудное в жизни — начать. Предмет в данном случае не имеет значения. Начать книгу для меня было не менее трудным, чем для вас — готовить. Начало всегда сопряжено с сомнениями: а стоит ли? получится ли правильно?
Всем известно: «Путь в тысячу миль начинается с первого шага». Давайте отправимся в «гастрономическое путешествие» по моей Одессе вместе. Сделаем первый шаг: я — как писатель, вы — как ценители одесской кухни. Итак, пройдемте в «мою одесскую кухню»...
Сегодня «моя одесская кухня» располагается на Французском бульваре — в одном из самых красивых районов Одессы. Когда-то в 1902 году Малофонтанная дорога получила звучное название Французский бульвар в честь визита царя Николая II во Францию. Наш город всегда находился в центре культурных и политических событий, несмотря на отдаление от столиц. Здесь, на даче консула Французской Республики и негоцианта Жана Рено, гостил А. С. Пушкин, на улице неподалеку проживал свои последние годы перед эмиграцией И. А. Бунин. Но это все поэтическая, литературная Одесса. Моя же история началась в роддоме №1 ровно через 70 лет со дня его основания, кстати, построен он был по случаю 25-летия брака императора Александра III.
После «исторического» (во всех смыслах) роддома №1 я переехал на улицу Воровского (бывшую в то время улицу Малую Арнаутскую и нынешнюю снова Малую Арнаутскую). Да, вы совершенно правильно помните: «Всю контрабанду делают в Одессе, на Малой Арнаутской улице». Говорят, именно здесь жил прообраз Остапа Бендера — некто Остап Шор. Но я его не застал, зато хорошо знаю, как устроена жизнь, если ты живешь в двух кварталах от знаменитого Привоза, рядом с вокзалом и в 10 минутах бега от моря.
Учился готовить я у бабушки Розы. Не преувеличив, скажу: готовила Розалия Моисеевна ежедневно для всей нашей большой семьи после того, как дед приносил с Привоза продукты, которые в Одессе нужно не только выбрать, но и выторговать. Я очень любопытен и от природы внимателен к деталям, потому могу рассказать о еде и способе ее приготовления в нюансах, далее не пробуя. В юные годы еду я все больше рассматривал, а не вкушал. Рестораны торговали алкоголем, танцами и моментальными знакомствами. В 70-е годы, чтобы попасть в ресторан в Одессе, нужно было заплатить.
В это же время полки магазинов опустели (страна стала «щедро поить» нас исключительно березовым соком), цены на Привозе устремились все выше (видимо, к предстоящим «олимпийским высотам»). Чтобы выжить в расцвет «социалистического рая», нужно было приблизиться к продуктам и научиться готовить.
Сразу после службы в Советской армии я отправился учиться на повара, тогда же начал работать. Моя кулинарная практика стартовала с «банкетного дела». Именитые и богатые одесситы, истинные эпикурейцы, заказывали исконно одесские блюда — смесь греко-армянской еды из советских продуктов, замешенную на еврейских традициях.
Едой я занимаюсь всю свою сознательную жизнь: могу сказать, что меню моих ресторанов за 20 лет оценили не только одесситы, но и туристы со всего мира, которые так охотно приезжают в сезон в Одессу.
«Моя одесская кухня» — первая книга рецептов настоящего одессита, любящего свой город и свое дело. Для меня приготовление еды — это не увлечение, не новомодная тенденция собирать «друзей по интересам» в блогах. В этой книге все по-настоящему: рецепты, по которым готовят вкусно, слова друзей-одесситов, с которыми сидеть за столом радостно, и автор, который всерьез влюблен в свою одесскую историю и кухню.
Перед первой страницей книги и первым рецептом я вновь обращусь к главным одесским писателям и их герою, сыну турецкоподданного, истинному одесситу Остапу Бендеру: «Обед на первое, а речи на второе». Приятного аппетита!
Кулинарную книгу Савелия Либкина "Моя одесская кухня
". Спасибо огромное! Это замечательный подарок!
На днях книга до меня добралась, теперь буду её с интересом изучать. А пока предлагаю ознакомиться с её обзорами от Марины magdacook
и Тани tania_bondarets
.
Оригинал взят у magdacook в Моя одесская кухня
Искушенным гурманам и искушенным хозяйкам книга может показаться слишком уж простой, как показалась мне сперва. Но это обманчивое впечатление, скажу сразу. Вы же знаете, какое количество книг у меня имеется, удивить меня рецептом достаточно сложно. Потому, полистав книгу, я отложила ее в сторону... ненадолго...
Почему она показалась простой? Форшмак, оладьи из кабачков, вареники с вишней, голубцы... Ну что нового или интересного я могу из неё приготовить, думала я... Да, рецептом удивить меня сложно, а вот вкусом готового блюда оказалось очень даже. Неожиданно именно потому, что многие блюда простые и знакомые с детства.
Решила приготовить ленивые вареники. Они у меня получаются не всегда, точнее, пока ещё ни один из рецептов меня не удовлетворял. То много творога, то мучные... А я так давно искала рецепт, чтобы и творожные, и муки немного, при этом плотные, но не тугие, нежно-воздушные и чтобы обязательно очень-очень вкусные.
Приготовила. Затем приготовила картофельники с мясом, снова ленивые вареники, борщ... Всё! Пока не переготовлю все блюда из книги (за редким исключением, ну не люблю я лапшу с творогом), не успокоюсь! Кстати, рецепт домашней лапши там тоже имеется.
Теперь с уверенностью могу сказать, ваша семья будет радоваться каждому блюду, приготовленному из этой книги.
Это настоящая кулинарная книга, та самая, которую надо иметь всем молодым хозяйкам. Всем, кто хочет научиться готовить по-настоящему вкусно и по-домашнему. Чтобы ваши близкие спешили к ужину и обожали воскресные обеды. Пельмени и борщ, как у бабушки, мамин "Наполеон" и абсолютно идеальные ленивые вареники! Так мало надо для уюта.
Количество страниц: 256
Размеры: 293x230x22 мм
Твёрдая обложка, мелованная бумага.
Книгу Савелия Либкина выпускает известное российское издательство «Эксмо». Думаю, что у каждой увлеченной кулинарией хозяйки есть книга этого издательства.
Фотографии делала фудфотограф и стилист из Киева Ольга Бабич.
Написана книга легко, с аппетитными фотографиями к каждому блюду, с короткими историями и историческими сведениями о гастрономической Одессе, с практическими советами и прекрасным настроением.
В книге 65 традиционных одесских рецептов. Она разделена на главы - мясо, рыба, овощи, белые грибы, творог, мука - и на подразделы в главах по основным ингредиентам. Хотя раздел "рыба" был существенно сокращён, ориентируясь на читателя. Не все живут возле моря, да.
Эта первая книга рецептов настоящего одессита, любящего свой город и своё дело. «Для меня приготовление еды — это не увлечение, не новомодная тенденция собирать „друзей по интересам“ в блогах», — утверждает автор книги. Здесь собраны настоящие рецепты восхитительной и солнечной Одессы, по которым готовить просто, быстро, приятно и, конечно же, будет получаться очень вкусно.
Много пошаговых фотографий.
Годами и поколениями отработанные, со стопроцентной точностью выверенные рецепты, что встретишь не в каждой кулинарной книге (я в этом убедилась на своей кухне).
Здесь, уверена, каждый рецепт будет записан вами в любимые, если не сказать, в семейные.
В общем, книгу рекомендую, особенно молодым хозяйкам. Это именно та еда, которая заставляет молча сметать все с тарелок, просить добавки у хозяйки и собирать всю семью за столом.
В предисловии к книге Жванецкий пишет:" Сердце обмануть можно, желудок -никогда". И лучше не скажешь.
Сам автор обещает, что на его кухне будет вкусно и интересно: есть что почитать, есть что посмотреть. Свое обещание он выполнил, могу сказать с уверенностью! А от себя могу добавить: есть что приготовить!)))
Видео от Тани
